Nach fast einer Stunde Flug über die weiten östlichen Ebenen von Bogotá landeten wir in Puerto Carreño, einer kleinen Stadt mit 20.000 Einwohnern, die an einer Ecke des Landes liegt und an Venezuela grenzt. Es ist die Hauptstadt von Vichada, dem zweitgrößten Departamento Kolumbiens, mit einer Fläche von 100.000 km² – etwa so groß wie Südkorea.
Der Orinoco-Fluss teilt (oder verbindet, je nach Perspektive) für etwa 300 Kilometer im Süden die Grenze zu Venezuela. Diese 300 Kilometer würden wir auf unserer Reise nach Inírida auf dieser majestätischen Wasserstraße mit dem Boot zurücklegen.
In Carreño gab es nicht viel zu tun, außer ein gegrilltes Hähnchen zum Mittagessen zu kaufen, etwas Geld auf dem kleinen zentralen Platz abzuheben und dann mit einem Motorradtaxi einen Geschäftsweg zu überqueren, um den „internationalen Hafen“ zu erreichen. Der Name schien zu groß für den kleinen Pier, an dem wir das Boot bestiegen, das uns zu unserem ersten Halt bringen sollte: das Camp Tambora am Rande des El Tuparro Nationalparks.
Zuerst machten wir ein paar Stopps, einen, um uns nach der ersten vierstündigen Bootsfahrt in der Stadt Casuarito auszuruhen, und einen weiteren, um unsere Beine zu vertreten und die ersten von vielen Fluss- und Savannenlandschaften zu genießen, die wir in den kommenden Tagen erleben würden. Der Spaziergang war auch eine Sicherheitsmaßnahme: Das Boot konnte die wilden Atures-Stromschnellen nicht mit uns an Bord überqueren, also beobachteten wir sie vom Flussufer aus.
Obwohl der Spaziergang kurz war (ungefähr eine Stunde) und über flaches Gelände führte, machte sich das Klima bereits bemerkbar. Die Erschöpfung, die wir spürten, war nicht nur auf die 30-Grad-Temperaturen mit einer Luftfeuchtigkeit von über 75 % zurückzuführen, sondern auch auf das überwältigende Gefühl, sich mitten in dieser monumentalen Umgebung zu befinden.
Am späten Nachmittag erreichten wir Tambora, ein einfaches und auf den ersten Blick wenig einladendes Camp, das sich an einem Vorsprung am Flussufer befand. Dort stand ein großes Gebäude – groß im Vergleich zu den wenigen rustikalen Bauten, die wir auf dem Weg gesehen hatten – in dem eine Grundschule untergebracht war, die von dem italienischen Priester Javier de Nicoló gegründet worden war. Wir würden unsere ersten zwei Nächte dort verbringen.
Am nächsten Tag machten wir uns morgens auf, um die Umgebung des El Tuparro Nationalparks zu erkunden, einer der größten Parks Kolumbiens mit etwa 550.000 Hektar. Weniger als eine Stunde Bootsfahrt brachte uns zum Hügel Carestía. Hier führte ein Pfad über einen felsigen Hügel hinauf, der uns oben einen spektakulären Blick auf den Fluss und die Savanne offenbarte. Von der venezolanischen Seite aus hatten wir einen Blick auf das Schutzgebiet auf der kolumbianischen Seite, und hinter uns erstreckte sich ein ebenso beeindruckender Blick auf das Guayana-Schild nach Westen.
Nach dem Abstieg und einer kurzen Pause, um kaltes Panela-Wasser zu trinken und unsere Energie aufzufüllen, setzten wir unseren Weg zu den Maipures-Stromschnellen fort, einem der ikonischsten Orte dieser Exkursion, die Humboldt einst als das achte Weltwunder bezeichnete.
Luftaufnahmen und Videos zeigen die Kraft und Schönheit dieses Stromschnellen-Systems, das sich über etwa 8 Kilometer erstreckt. Wir beobachteten es passiv auf Flusshöhe und warteten auf das Abenteuer am nächsten Tag, als wir es mit dem Boot auf dem Weg nach Matavén überqueren würden. Nach Maipures und vor dem Mittagessen machten wir uns auf den Weg zum Tuparro-Fluss, wo wir ein erfrischendes Bad im Dschungel genossen. Wir verbrachten einige Zeit damit, einen wunderschönen, spiegelglatten Wasserlauf zu beobachten, der von einer Gruppe Delfine unterbrochen wurde, die die Strömungen des Tuparro nutzten, als er in den Orinoco mündete.
Am Nachmittag nahmen wir erneut das Boot, um den Tomo-Fluss zu erkunden. Wir spazierten wieder durch die Savanne und Wälder, lauschten den Geräuschen des Flusses und des Dschungels und beobachteten den Sonnenuntergang von einem Felsen aus, auf dem sich mehrere Fischer sammelten und nach ihrem Arbeitstag entspannten.
Am frühen Morgen des dritten Tages weckte uns ein heftiger Regenschauer, der fast den ganzen Tag anhielt. Wir mussten unsere Abfahrt um etwa eine Stunde verzögern, um auf bessere Bedingungen zu warten, unsere Ausrüstung und Boote vorzubereiten und dann eine sechs Stunden lange Bootsfahrt zu unternehmen. Nach dieser langen Reise kamen wir durchnässt in Mataveni an. Der aufregendste Teil der Reise war die etwa 20-minütige Überquerung der Maipures-Stromschnellen. Unser erfahrener Bootsführer navigierte meisterhaft durch die turbulenten Strömungen und fand scheinbar unmögliche Wege durch das Wasser. Wir hatten unvergleichliche Ausblicke und erlebten die Kraft des Flusses hautnah, der das Boot von einer Seite zur anderen und auf und ab schaukelte. Normalerweise wird diese Überquerung mit dem Auto gemacht, aber aufgrund der Jahreszeit (Regenzeit) war der Wasserstand hoch genug, um einen schnelleren, direkten Durchgang auf dem Fluss zu ermöglichen.
Trotz der langen Bootsfahrt wurde die Landschaft nie langweilig. Obwohl wir bereits drei Tage auf dem Fluss unterwegs waren, hatten wir uns nie an die Majestät des Flusses gewöhnt, und es war immer ein Vergnügen, die Wälder, das Wasser und die felsigen Berge zu betrachten, die uns erahnen ließen, was wir zwei Tage später in Mavecure sehen würden. Wir zählten nicht mehr als vier oder fünf Boote auf der gesamten Strecke, abgesehen von gelegentlichen Siedlungen, was das Gefühl von Ehrfurcht und Einsamkeit inmitten der riesigen Natur, die uns umgab, verstärkte. Dies, zusammen mit dem monotonen Geräusch des Bootsmotors während der langen Fahrt, schuf merkwürdigerweise einen fast idealen Raum, um abzuschalten, zu reflektieren und sogar zu meditieren.
Wir machten Halt in einer schwimmenden Siedlung, um unsere Beine zu vertreten, wo der Mangel an Ressourcen in der Gemeinde offensichtlich war. Obwohl sie in einer Umgebung von unglaublicher natürlicher Schönheit und Fülle lebten, fiel der Mangel an Verbindung und grundlegenden Notwendigkeiten auf. Es schien, als sei diese Bevölkerung von den entfernten Regierungen historisch im Stich gelassen worden, die willkürliche Vorschriften für ein Gebiet erließen, das sie kaum kannten.
Gegen 14 Uhr verließen wir das braune Wasser des Orinoco und bogen westwärts in das schwarze Wasser des Matavén-Baches ein. Wir erreichten das indigene Schutzgebiet Selva de Matavén, genauer gesagt das Dorf Sarrapia, das der Piaroa-Gemeinde gehört und sich an der Übergangszone von der Savanne zum Amazonas befindet. Dort wurden wir herzlich mit einem stärkenden Mittagessen empfangen, und wir genossen einen Frieden, der nach der langen Bootsfahrt sehr entspannend war.
Den Rest des Nachmittags verbrachten wir damit, das kleine Dorf mehrmals zu Fuß zu erkunden, mit den Einheimischen zu plaudern, unsere Energie zurückzugewinnen und die Fluss- und Dschungellandschaften zu bewundern. Eine Internatsschule und zwei Sportplätze stachen unter den Holzhäusern und den Gärten der Gemeinde hervor. Das Leben dort schien friedlich zu sein, und der Tagesablauf des Dorfes schien hauptsächlich vom Rhythmus der Schulkinder bestimmt zu sein.
Am vierten Tag wachten wir ausgeruht und bereit für einen neuen Tag auf. Nach einer kurzen Abschiedstour durch Sarrapia bestiegen wir das Boot für eine zweistündige Fahrt nach Inírida, nun im Departamento Guainía und mitten im Dschungel, da die Savanne weit hinter uns lag.
Der Regen hinderte uns nicht daran, die beeindruckende Naturszenerie zu genießen. Drei Orte überraschten mich an diesem Tag besonders: der Altar der Jungfrau auf einem riesigen Felsen mitten im Fluss, das Zusammenfließen der Flüsse Guaviare, Atabapo und Orinoco und die majestätischen Mavecure-Berge, gesehen vom Inírida-Fluss aus.
Wir verabschiedeten uns von der Grenze zu Venezuela und erreichten Inírida, die Hauptstadt von Guainía. Auf den ersten Blick schien die Stadt dynamischer und lebhafter zu sein als Puerto Carreño. Dort ruhten wir uns aus und nahmen unser Mittagessen ein, bevor wir noch zwei weitere Stunden auf dem Inírida-Fluss fuhren, bis wir El Remanso, ein indigenes Dorf, erreichten, wo wir die nächsten zwei Nächte verbringen würden.
Nach der ersten Stunde der Bootsfahrt und mit den sich auflösenden Regenwolken, die der Nachmittagssonne Platz machten, sahen wir zum ersten Mal die Mavecure-Berge.
Die Aufregung war groß, als der Cerro Mono, der Cerro Pajarito und der Mavecure-Berg allmählich am Flussufer auftauchten, nach so vielen Stunden der Reise, die im Vergleich zu den mehr als 20 Jahren, die ich darauf gewartet hatte, endlich dort zu sein, sehr kurz schienen. Wir erreichten die Piaroa-Gemeinde von Remanso, am Fuße des Cerro Pajarito, dem höchsten der drei mit 700 Metern Höhe. Dort wurden wir in einer gemütlichen und komfortablen Unterkunft empfangen. Nachdem wir uns eingerichtet hatten, gingen wir mit dem Cerro Pajarito immer zu unserer Linken los und suchten nach der Inírida-Blume, einer endemischen Art. Wir folgten einem Pfad durch den Wald, überquerten Bäche mit intensiv rotem Wasser und entdeckten die Nester der Oropendolas, deren aufgeregte Gesänge die Luft vor Sonnenuntergang erfüllten.
Das kleine Dorf Remanso, mit weniger als dreißig Häusern, wirkte organisiert und effizient. Es verfügt über eine Wasseraufbereitungsanlage, die mit Solarenergie betrieben wird, eine Stromanlage, die ebenfalls mit Sonnenenergie betrieben wird, eine Mobilfunkantenne, ein Mehrzweck-Sportfeld und ein Grundstück, auf dem eine große Schule geplant ist. Wir gingen früh schlafen, denn am nächsten Tag würden wir vor Sonnenaufgang mit dem Ziel aufbrechen, den Sonnenaufgang vom Cerro Mavecure zu erleben, dem einzigen der drei Berge, der bis zu seinem Gipfel begehbar ist.
Mit Hilfe von Seilen, um nicht auf dem nassen Felsen auszurutschen, und einer guten Tasse heißem Kaffee, die wir vor dem Aufbruch tranken, begannen wir gegen 5:00 Uhr morgens den Aufstieg, der knapp zwei Kilometer Wanderung umfasst. Leider war der Himmel den ganzen Morgen bewölkt, sodass wir den Sonnenaufgang nicht sehen konnten. Doch das enttäuschte uns nicht, da wir das Glück hatten, die tief hängenden Wolken zu sehen, die zwischen uns hindurchzogen, manchmal sogar unter unseren Füßen, und den Blick auf den Fluss und die anderen beiden Berge vollständig verdeckten. In diesen Momenten fühlte es sich an, als würden wir inmitten der Wolken schweben.
Wir verbrachten ein paar Stunden auf dem Gipfel des Berges, machten Fotos und bewunderten die Landschaften immer wieder, als wollten wir jede Aussicht in unser Gedächtnis einprägen, damit sie nie verblasst. Nach dem Abstieg kehrten wir zur Unterkunft zurück, um zu frühstücken und uns für den Erkundungsausflug zum San Joaquín-Bach umzuziehen, wo wir eine kurze Wanderung machten und ein erfrischendes Bad mit dem Cerro Mono im Hintergrund genossen. Wir spazierten durch die benachbarte Gemeinde Venado und kehrten dann zurück, um uns auszuruhen und unsere Koffer für den nächsten Tag zu packen, an dem wir nach Inírida zurückkehren würden.
Im Sommer ist es üblich, an den Stränden zu baden, die sich unter den Bergen durch das trockene Flussbett bilden, doch diesmal war alles mit Wasser bedeckt, also nutzten wir die Gelegenheit, erneut zu segeln und eine weitere Delfingruppe beim Jagen in den Mavecure-Stromschnellen zu beobachten.
Am nächsten Morgen verabschiedeten wir uns von den Mavecure-Bergen und bestiegen das Boot für eine weitere zweistündige Fahrt zurück nach Inírida, bereits mit einem Gefühl des Abschieds, während wir unsere Erlebnisse in Erinnerungen verwandelten. In Inírida hatten wir noch etwas Zeit, um die Stadt zu erkunden, bevor unser Flug nach Bogotá ging. Zuerst besuchten wir den Vitina-Bach, dessen tiefrotes Wasser unter der heißen, feuchten Witterung perfekt zum Abkühlen erschien, so wie es eine Gruppe Kinder tat, die fröhlich immer wieder von einer Brücke ins Wasser sprang.
Wir sahen auch eine Reihe von Felsmalereien, den Inírida-Fluss, der Gebiete überschwemmte, die sechs Monate später Strände und Wege freigeben würden, und einen Teil der Stadt selbst, während wir den farbenfrohen lokalen Markt durchquerten, die geschäftige Hauptstraße passierten und schließlich am Flughafen ankamen, wo wir auf unseren Flug warteten.
So endete eine Reise, auf die ich persönlich viele Jahre lang sehnsüchtig gewartet hatte und die, als sie schließlich stattfand, meine Erwartungen übertraf. Ich finde keine Worte, um das Gefühl der Harmonie, Ehrfurcht und Verbundenheit mit der Natur zu beschreiben, das ich hier erlebte. Mein Reisebegleiter, ein baskischer Kunde, der nach diesen sechs Tagen zu einem Freund wurde, verließ den Ort ebenfalls zufrieden. Wir beide nahmen Erinnerungen an einen Ort mit, der wie aus einer anderen Welt zu stammen schien – eine Welt voller Wasser, Grün und Leben.
Zusätzlich zu den monumentalen Landschaften dachten wir auch über den Widerspruch nach, so viel natürlichen Überfluss neben den Bedürfnissen der indigenen und Siedlergemeinden zu sehen. Diese Gemeinschaften kämpfen weiterhin um Raum, Respekt und Anerkennung in diesem anderen Kolumbien – ungezähmt und wunderschön, aber immer am Rande und von den zentralistischen und empathielosen Blicken der aufeinanderfolgenden Regierungen vergessen. Abseits des Massentourismus bietet diese Region eine perfekte Umgebung für Reisende, die natürliche Schönheit, Abgeschiedenheit, ein bisschen Abenteuer, aber vor allem Authentizität suchen.
Definitiv eine der besten Reisen meines Lebens.
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